Как я ремонтировал мотор XTZ 750

Введение

Данные заметки были написаны с целью помочь людям, которые не готовы отдавать немалые деньги за ремонт своего мотоцикла. Я не буду ругать или расхваливать мотосервисы, все мы люди и все мы разные. Сам сервисов опасаюсь, по моему опыту там достаточно много случайных людей зарабатывающих деньги не своими знаниями и умениями, а на некомпетентности клиентов. Встречаются хорошие и честные мастера, но таких мало, поэтому, чем больше сами будете знать тем меньше лапши вам навешают.

Не могу сказать, что я большой знаток моторов, но последние три года всячески пытаюсь поднимать свой уровень как в теории так и в практике. Кто осведомлен - тот вооружен, надеюсь мой опыт пригодиться и позволит избежать некоторых ошибок.

При выполнении работ очень советую иметь сервис мануал и каталог запчастей (parts catalog)– работа на порядок упрощается, особенно если ещё мало опыта. К счастью сейчас очень много информации – кто ищет - тот найдет.При заказе запчастей лучше обзвонить несколько контор, узнать цену и сроки, а также отзывы о них, часто много обещают, но долго и дорого везут. Буду признателен за замечания и дополнения.

О причинах, побудивших меня к разборке исправного мотора.

Перед покупкой долго смотрел, щупал, слушал (вместе с друзьями). Обнаруженные минусы (передняя покрышка с трещинками, передние колодки на подходе, покоцанный пластик) не впечатлили, альтернатив нет. Тем более - впереди долгая зима, сделаем. Дело было в декабре – покатался денек по Москве, обвык, стал по бордюрам всяким сигать – красота. На следующий день решил сделать капитальное ТО. Снял защиту двигателя, отмыл – и увидел ЕГО – рыжий силиконовый герметик (глина, как его называют). Предыдущий (единственный здесь) хозяин все ремонты   отрицал, по его словам купил он его в РИА весной, проблем по мотору не было. Получается мотор вскрывали либо в салоне, либо местные Кулибины за бугром… Решаю снять мотор, хотя все отговаривают – зачем, ведь все работает?

После вскрытия поддона увидел там кусочки герметика в маслоприемнике,   и фрагменты уплотнительных колец из-под цилиндров - решено разбираю.

Итог: мотор в целом был собран неплохо: клапаны герметичны, антифриз не тек (хотя прокладки стояли на серебрянке), сорванных болтов нет, моменты как будто похожи, цилиндры недавно расточены под 1 ремонт. Так и осталось   загадкой зачем вскрывали картер.

Выявленные дефекты по мотору: поршневые пальцы – выработка 0.05мм, износ впускного распредвала, не соответствие коренных вкладышей, требуется регулировка 4 впускных клапанов.

Было приобретено: маслосъёмные колпачки, прокладка крышки маслонасосов, прокладки ГБЦ и БЦ, два поршневых пальца, сальник вторичного вала кпп, комплект   вкладышей, поршневые стопорные кольца, герметик.

Было сделано: отполированы камеры сгорания, притёрты клапаны, отфрезерована плоскость ГБЦ, отполированы опорные шейки распредвалов, перебран стартер.

Ниже привожу важные на мой взгляд моменты.

Подготовительные операции

Общие рекомендации

•  Перед разборкой мотора тщательно его отмойте (по-моему лучший способ – бензин и кисточка), иначе грязь будет внутри.

•  Подготовь ёмкости для крепежа – его лучше сразу мыть, группировать, упаковывать и подписывать – экономия времени и нервов.

•  Все болты следует откручивать в несколько приемов, следуя карте затяжки (если её нет, то от центра – к краям и крест на крест).

•  Снимаемые детали лучше сразу мыть и после дефектовки тщательно упаковывать (прекрасно подходит пищевая пленка).

•  Для мойки нужен керосин и сжатый воздух

•  Направляющие втулки лучше вынимать.

•  Для дефектовки деталей (цилиндры, поршни, коленвал   и т.д.) лучше обратиться в специализированные фирмы - у них есть необходимые инструменты для измерений (призмы, калибры, нутромеры и т. д.), в большинстве   случаев это делается бесплатно (я например, пользуюсь услугами фирмы МОТОР-ИНТЕХ – весьма доволен). Не забудь взять с собой справочные данные (из мануала) по измеряемым деталям.

•  Все выявленные недостатки лучше сразу записывать, помни – запчасти идут долго, чего-нибудь забудешь – потеряешь время!

•  Для сборки необходим динамометрический ключ, лучше стрелочный (чтобы точнее контролировать усилие). Пределы измерений 0..5   кг*м (для картера, цилиндров, головки), цена деления не менее 0.2.

•  Используй для сборки спец масло с молибденом  (есть например у PERMATEX)

•  Картер собирать нужно на специальный герметик, например тот же permatex (для картеров высокофорсированных моторов (мотоциклов   и т.д.), а можно заказать оригинальный. На силиконовые герметики собирать не   рекомендую, т.к. их маслостойкость обеспечивается только в стыках, а выдавленные   части в конце концов отрываются и засоряют масляную систему.

•  Используй по возможности новые прокладки. Если это невозможно – то не стоит увлекаться герметиком – достаточно намазать старую   прокладку Ћмежду пальцамиЛ - тогда герметик выдавится по минимуму.

•  Если используешь повторно прокладку ГБЦ – воспользуйся специальным ( для прокладок головки блока) герметиком с медью (очень удобно   в аэрозольной упаковке)

•  Не пренебрегай анаэробными фиксаторами резьбы – используйте согласно мануалу

•  Если что-то не встаёт, не лезет, не подходит – проверь себя, у японцев все четко и однозначно. Будь предельно внимателен   и аккуратен и все получится.

Сборка ГБЦ

Для рассухаривания клапанов я использовал следующие приспособления:

Подложив под тарелки клапанов кусок ветоши, сжимаем клапанную   пружину,

утопив пружину – маленьким магнитом извлекаются сухари

Снятые клапаны и пружины маркируем (например разложением в   пакетики с бирками),

при необходимости выполняем притирку клапанов.

Кусок трубки и карандаш, никаких электродрелей!

После притирки все тщательно моем, собираем и снова проверяем   на герметичность, если всё хорошо – разбираем, меняем маслосъёмные колпачки.

В качестве оправки можно использовать стержень клапана и высокую   головку на 7 мм

Стержни клапанов смазываем маслом.

   и засухариваем (удобно сначала поместить сухари в крышку пружины,   затем, утопив пружину пальцем устанавливаем сухари) .

Всё, ГБЦ готова к установке…

Для дефектовки зазоров вкладыш-коленвал можно воспользоваться   специальной пластиковой проволокой (но найти её в Москве не удалось, так что   либо заказывать, либо по старинке – нутромер и микрометр )

Если зазор велик, а коленвал в допусках, то подбираем вкладыши   исходя из маркировки на картере, коленвале и шатунах.(процедура описана в мануале).   Если вкладыш провернуло, а трещин нет и биение в норме, можно сделать ремонтный   вкладыш из автомобильного. (занимается тот же ЋмоторинтехЛ, опробовано на разных   мотоциклах – мин нет).

При сборке используется как моторное масло, так и специальное  (с добавкой молибдена)

Используйте специальный герметик

-Перед   установкой болтов картера смазать резьбу и головки болтов маслом с молибденом   – будут равномерно затягиваться;

-Установить   успокоитель цепи (который с осью) перед установкой соответствующего болта в   картере;

-При   повторном использовании медных колец – отжечь их до красноты;

-Болты   тянутся в определенном порядке ( выбит на картере), в несколько приемов, соответствующим   моментом.

-Балансирные   валы ставятся по меткам. Перед установкой нижнего балансирного вала установите   шестерню привода помпы и сам корпус помпы;

• Стопорные кольца заменяют новыми

Пока все, если нужны какие-нибудь дополнения – могу дописать.

Макс 2007-02-26